Рассказываю про курдский город Хасанкейф, где в прошлом сталкивались интересы Рима, Византии, Халифата, монголов, Ак-Коюнлу, османов, и где в будущем будут резвиться рыбы, когда город затопят после строительства плотины.
Но для начала пара вопросов: как вы думаете, каковы шансы, находясь в глубочайшей турецкой глубинке, столкнуться с зенитовскими ультрас, которые захотят выяснить вашу клубную принадлежность? Часто ли в ваших путешествиях возможность посещения средневековой крепости зависит от наличия у вас высшего образования? Ответы – дальше.
В Хасанкейф я приехал солнечным ноябрьским утром на грузовике с кирпичной фабрики из-под Козулука. Там я переночевал в гостях у водителя, накануне подобравшего меня на шоссе у озера Ван напротив острова Ахтамар.
Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww
Выйдя из грузовика, я полез в рюкзак за фотоаппаратом. За этим занятием меня застала группа курдских подростков.
– Ты из какой страны? – строго спросил меня предводитель вместо приветствия.
– Из России, – сказал я.
– Понятно, – сказал предводитель. – За какой футбольный клуб болеешь?
Ох ты, господи, боже мой, подумал я и по старой памяти сказал:
– За “Локомотив”.
– “Локомотив” – Москва, – уточнил парень. – Понятно. Мы не любим “Локомотив”. Мы здесь болеем за “Зенит”. “Зенит” из Санкт-Петербурга. Поэтому мы очень не любим “Локомотив” и остальные русские клубы.
Вот так номер, подумал я. Не хватало только в курдской глубинке отхватить во славу сине-бело-голубых цветов. Парень тем временем оценивающе разглядывал меня и наконец снова открыл рот.
– “Зенит” – лучшая команда. Во-первых, они – чемпионы. Во-вторых, они чемпионы УЕФА. В-третьих, за них играл Аршавин. Сейчас не играет, я знаю, сейчас он перешёл в лондонский “Арсенал”. Но раньше он всегда играл за “Зенит”. “Зенит” лучше всех, лучше “Локомотива”, лучше “Рубина”, лучше “Спартака”…
Меня охватило ощущение потери чувства реальности. Я стою на берегу великой реки Тигр в тени руин древнего моста, и какой-то курдский подросток на неизвестном мне турецком языке в деталях рассказывает о положении дел в российской футбольной премьер-лиге. Тем временем мой собеседник решил позаботиться о моём просвещении до конца.
– …лучше “Динамо”, лучше “Томи”, лучше “Терека”, лучше “Амкара”. Ну ладно, добро пожаловать в Хасанкейф. Кстати, замок сегодня закрыт.
Засим суровые юноши откланялись и убыли, оставив меня в глубокой задумчивости. Впоследствии мне, однако, ещё не раз доводилось убеждаться, что турки очень неплохо разбираются в российском футболе и нередко могут перечислить если не все команды премьер-лиги, то большую их часть.
Но бог с ними. Я прибыл в Хасанкейф.
Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww
Как и многие замечательные города Ближнего и Среднего Востока, Хасанкейф – это ничтожно маленький городишко с великой историей и смутным будущим. Сегодня численность населения Хасанкейфа – чуть более 3 000 человек – уступает подмосковным дачным посёлкам, но некогда это был значимый политический и религиозный центр.
В местности, населённой с древнейших времён, римляне построили крепость Кефе. В византийские времена здесь находился епископат. В 640 году арабы захватили город и переименовали его в Хиш-Кайф. Примерно через 500 лет город был захвачен Артукидами, представителями тюркской династии, правившими в XII – XV веках в Восточной Анатолии, Северной Сирии и Северном Ираке. Как я понял, захват Хиш-Кайфа произошёл уже в тот период, когда закончились десятилетия стремительного взлёта династии и расширения её владений, и начался период политического упадка, который, впрочем, продлился ещё два века.
Артукиды сделали Хиш-Кайф своей столицей в XII веке, но уже в 1232 году город был захвачен Айюбидами, потомками легендарного Салах-ад-Дина. Айюбиды сделали город религиозным центром, построив в нём много мечетей и дав городу новый толчок в развитии. Не прошло и тридцати лет, как в 1260 году город снова оказался захвачен и разрушен – на этот раз монголами. Позже он был восстановлен и развивался под властью тюркской династии Ак-Коюнлу, о которой я, по-моему, уже рассказывал в рассказах об Азербайджане, также находившемся под её владычеством. В 1534 году Хасанкейф был захвачен Сулейманом I Великолепным и вошёл в состав Османской империи.
С тех пор никаких принципиально важных событий здесь не происходило, пока город вдруг не приговорили к уничтожению: сооружение крупной дамбы должно привести к затоплению и города и прилегающих территорий. Вкратце ситуация такая: турки хотят построить в Восточной Анатолии несколько дамб для развития гидроэлектроэнергетики и сельского хозяйства. Строительство одной из таких дамб приведёт к затоплению Хасанкейфа и обширных территорий, скрывающих под землёй культурное богатое наследие. Поэтому сейчас просвещённые европейцы развернули борьбу со строительством дамбы (что привело к резкому сокращению внешнего финансирования проекта), турки клянутся, что дамба будет построена в любом случае, учёные исследуют то, что пока ещё можно исследовать, а Хасанкейф живёт незавидной жизнью бедного курдского городка в анатолийской глубинке и ждёт своей судьбы.
Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww
Это Тигр. Я стою на его левом берегу, а обрыв передо мной – это Месопотамия, Междуречье. Названия, известные с детства, и с детства кажущиеся чем-то невероятно далёким, скрытым огромными расстояниями и туманом веков. Сейчас воды Тигра смачивают подошвы моих ботинок, и через считанные минуты я буду в Месопотамии.
Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww
Цель была как на ладони, поэтому я… развернулся и пошёл прочь. Я люблю посмаковать детали, когда вожделенная достопримечательность в двух шагах, я начинаю накручивать круги вокруг, рассматривая малозначительные бытовые детали и проникаясь духом места, и только потом, переполнившись впечатлениями и проникшись духом места, отправляюсь к цели. Так и сейчас, вместо того что бы идти к мосту, я развернулся и начал карабкаться по склону вверх. И не пожалел.
Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww
Передо мной был красавец-мавзолей. Судя по лесам, поставленным внутри, он сейчас как раз реставрируется. Но поблизости не было ни души, и я беспрепятственно зашёл внутрь (где не обнаружил ничего интересного) и походил по окружающим мавзолей лабиринтам.
Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

 

Более того, вдалеке я заметил ещё один мавзолей, ещё более яркий и, в отличие от этого, декорированный цветной плиткой.
Это было очень интересно, мне очень захотелось посмотреть поближе и на тот мавзолей, и спрыгнув с заборчика, я двинулся к новой цели, но…. Вдруг, откуда ни возьмись, на моём пути возникла совершенно огромных размеров псина, которая моментально оскалилась, подняла дыбом шерсть на загривке и очень громко сказала: “Ну-ка убирайся прочь, подозрительный иностранец!” Иногда собаки выражают свои мысли удивительно доступно. Вот вроде лает, а понимаешь каждое слово.
Тут мне стало не так уж и интересно туда ходить, поэтому я потихонечку развернулся и, не делая резких движений, убрался прочь. Не очень и хотелось.
Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

 

Большая глупая собака не знала, что у меня есть 300-мм зум, позволяющий мне легко сфотографировать охраняемый ею объект. Это мавзолей над могилой Зейнел-бея, сына Узуна Хасана, одного из правителей рода Ак-Коюнлу. Он сооружён в XV веке и является редким памятником того периода.
Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Я вернулся к руинам моста. Вот стоит опора этого памятника средневековья, на верхушке прилепился скворечник, в котором живут люди и, наверное, довольны, что есть жильё. А в основе опоры сложен из камней тандыр – печь-жаровня. Стоящая спиной к нам хозяйка как раз что-то печёт.

Читайте также:  8 лучших пляжей Турции

Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Вот ещё опора, и снова домики-скворечники. Видимо, это объясняется тем, что на бескрайних просторах турецкой глубинки всё-таки дорога земля, на которой можно что-то вырастить.

Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Я поднялся на современный мост, и передо мной открылся вид на городок. Двухэтажные домики, плоские крыши, на крыше обязательно тахта, спутниковая тарелка и бельё на просушке.

Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Дальше видны берега, источенные пещерами. Раньше значительная часть этих пещер использовалась для жилья – напоминает Каппадокию, хотя, конечно, размах совсем не тот.

Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

По другую сторону моста хорошо видна мечеть Эль-Ризк и Малый дворец, стоящий на вершине скалы.

Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

 

Мечеть Эль-Ризк – одно из основных украшений города. Она была построена в 1409 году и заслуживает самого внимательного осмотра. На верхушке минарета уже не первый год живёт аист, свивший там большое гнездо, заметное даже с другого берега Тигра.
В случае реализации проекта по строительству дамбы вода поднимется до середины минарета.
Если идти по улочке, не отрывая глаз от верхушки минарета, вполне можно не заметить отвратительный рынок для туристов с магнитиками, флажками и прочей пошлятиной, который так отравляет ощущение уединённости в этом, казалось бы, нетуристическом месте. Увы… В этих краях Хасанкейф является одной из самых посещаемых достопримечательностей, и торговцы позаботятся о том, чтобы вы обратили внимание на их магазинчики.
Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

 

У входа на территорию крепости и дворца меня ждало предсказанное фанатом «Зенита» разочарование: усатый страж сказал: «Но. Клёзд!» «Это почему?» – спросил я. «Тудей – клёзд», – охотно пояснил сторож. «А почему?», – спросил я. «Проблем!», – строго сказал сторож, воздев кривой палец. «А вон люди ходят», – сказал я, действительно заприметив людей в окне дворца. «Но», – возразил сторож. «Йес», – сказал я. «Проблем», – сказал сторож. «Вон люди», – сказал я, предлагая сторожу лично убедиться, что дворец обитаем. «Студент», – объяснил второй сторож, подошедший на подмогу первому. «Я – тоже студент, – сказал я. – Даже профессор.» «Но, – сказал первый сторож. – Клёзд.» «Почему?» – спросил я. «Проблем», – объяснил сторож. «Почему проблем?», – поинтересовался я.
Тут, видимо, была достигнута критическая масса, и между сторожами произошло оперативное совещание. По результатам совещания мне, как студенту и даже профессору, было разрешено пройти на территорию, но недалеко, метров на двести, а то возникнет проблем. Видя, что это большее, что я могу извлечь из ситуации, я согласился на эту малую уступку и пошёл смотреть дворец.
Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

 

Пока я осматривал это творение рук человеческих, причудливо слившееся со скалой точь-в-точь как крошечные домики слились с опорами моста на другом берегу Тигра, у ворот образовалась новая группа посетителей-неудачников. Видимо им тоже объяснили, насчёт клёзд и проблем, и, не являясь профессорами, они довольствовались осмотром из-за забора.
Кстати, на этом снимке хорошо видно гнездо аиста на минарете.
Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

А на этом снимке на другом берегу видны мавзолеи. Собственно, это, к сожалению, всё, что мне удалось увидеть в Хасанкейфе в этот раз. Там ещё кое-что можно было бы посмотреть и кое-где полазить, но я уже решил не размениваться на мелочи и посмотреть всё в следующий раз, когда крепость будет открыта. Если, конечно, Хасанкейф к этому времени не затопят.

Читайте также:  8 лучших пляжей Турции

Пока ещё не затопленный Хасанкейф Пока ещё не затопленный Хасанкейф svg xml  3Csvg 20xmlns 3D 27http 3A 2F 2Fwww

Эти две стрекозы гнались за мной с полкилометра, вереща иностранные слова: одна кричала “муни!-муни!-муни!!!”, другая кричала “фото!-фото!-фото!!!”, да так, что за Тигром было слышно. Муни я никому не раздаю, а вот фото – всегда пожалуйста. По снимку легко догадаться, кто радуется фотографии, а кто продолжает мечтать, как приедет добрый турист и подарит кучу муни…

Ваш помощник в подборе тура  MARISON TRAVEL (050) 396-94-66